История мужских костюмов. Мужской костюм – история появления, виды, правила ухода и выбора

Костюм-тальер из мастерской Джона Редферна, 1903

Женский деловой костюм – это словосочетание еще сто пятьдесят лет назад звучало оксюмороном. Мир женщин был домашним, уютным, замкнутым. Деловой костюм носили исключительно мужчины, и тогда он еще заметно отличался от того, что мы называем офисным костюмом сегодня. Мужской костюм состоял из суконного сюртука, фланелевых брюк, жилета, сорочки и галстука-бабочки. Кроме делового костюма, который мужчины носили каждый день в городе, высшие слои общества обладали обширным набором специальных костюмов: твидовый костюм для загородных пикников, охоты и игры в гольф; фрак и набор вещей к нему; костюм для верховой езды, обычно включавший редингот и высокие сапоги; куртка для послеобеденного курения сигар и трубок (впоследствии превратившаяся в смокинг); блейзер с белыми брюками для посещения регаты и лаунж сьют (англ. Lounge Suit – костюм для свободного времени), из которого впоследствии и сложился современный деловой костюм. Помимо костюмов мужчинам полагалось иметь несколько пальто – честерфилд с бархатным воротником для города, пальто-поло для посещения скачек, макинтош – для сырой погоды и т.д.

Женщинам же полагалось выходить из дома только для светских развлечений и походов по магазинам. Светские женщины не работали и мало путешествовали, нижние слои общества были слишком бедны, чтобы иметь больше 2-3 платьев и пары юбок с блузками. Однако к рубежу XIX-XX веков ситуация заметно изменилась. Женщины высшего общества стали более мобильными, появилась прослойка среднего класса, многие представительницы которого занимались интеллектуальным трудом и нуждались в соответствующей одежде. К этому времени основной одеждой работающих женщин стал комплект из темной юбки и закрытой белой блузки. Так одевались учительницы, секретарши, стенографистки, владелицы маленьких бизнесов (например, вышивального ателье или кондитерской лавочки). Женщины, обладавшие некоторым достатком, могли дополнить такой комплект женственным жакетом типа спенсера или болеро.

Американские городские костюмы. Каталог посылторга, 1909

Но настоящий прорыв произошел благодаря английскому кутюрье Джону Редферну, одевавшему английский королевский двор и придворных дам. В конце XIX века специально для принцессы Александры, будущей королевы Великобритании, он изобрел женский костюм с жакетом-пальто на основе мужского сюртука. Жакет и юбка изготавливались из одной ткани, обычно используемой для мужских костюмов, и сочетались со строгой блузкой с высоким стоячим воротником и женским галстуком. Обувь, перчатки, дорожная шляпа и сумочка-ридикюль дополняли образ. В таком виде Александра путешествовала по Европе со своим мужем, принцем Уэльским (будущим Эдуардом VII). Этот костюм приобрел название костюм-тальер или по-английски Taylor suit.

Слово Taylor (тейлор) в английском языке относится в первую очередь к мужскому портному, шьющему строгие костюмы безупречного покроя. Это высшая категория портных, элита швейного бизнеса. Название костюма в этом случае подчеркивает его необычность – мужской точный крой и все технологические тонкости изготовления делового костюма впервые были применены для создания женской одежды, которую раньше шили преимущественно женщины-портнихи и модистки, руководствуясь приблизительными выкройками и скрывая недостатки кроя вычурным декором. Редферн не только шил высококачественные костюмы для светских женщин, но и изготавливал небольшие тиражи готовых жакетов, костюмов и пальто для среднего класса и буржуазии, и которые требовали лишь небольшой подгонки по фигуре.

К 1910 г. костюм-тальер стал чрезвычайно распространен, а его массовым производством в размерной линейке занимались многие компании, особенно американские, поскольку именно в США массовое производство одежды к этому времени стало лидирующей отраслью. В течение короткого времени костюм-тальер эволюционировал в почти современный деловой костюм – юбка его укоротилась до щиколотки и стала уже, жакет приобрел вид пиджака с отложным воротником и лацканами, блузка обрела застежку спереди и отложной воротник. Теперь горожанки повсюду одевались в костюм, будь то работа или свободное время, и лишь для вечера переодевались в нарядные платья.

Твидовый повседневный костюм, 1935

После Первой мировой войны развитие городского элегантного костюма пошло семимильными шагами. Заметный вклад в его развитие внесли многие великие кутюрье и дизайнеры. В 1920-х самый модный костюм был, разумеется, от Шанель: выполненный из шерстяного джерси, он состоял из прямого кардигана без застежки и прямой юбки с парой складок и длиной до колена. Вместо блузки к костюму Шанель полагался джемпер без рукавов, подхваченный мягким поясом на уровне бедер. Свои знаменитые твидовые костюмы Шанель изобрела позже. Нельзя также пройти мимо изобретения ею в 1926 г. маленького черного платья, которое стало предметом must have (англ. «должно иметь») и носилось как днем, так и вечером. Маленькое черное платье с глухим воротом и длинным рукавом уже тогда нередко ассоциировалось с деловым стилем и заменяло строгий костюм.

Габриель Шанель в собственном костюме, вторая половина 1920-х гг.

Дневное черное платье Дома Шанель, 1926

В 1930-х гг. городской элегантный костюм стал основным предметом женского гардероба. Костюм был настолько популярен, что его носили даже вечером и для особых ситуаций. Легенда приписывает итальянскому дизайнеру Эльзе Скьяпарелли изобретение плечевых накладок, благодаря которым жакет стал необычайно широкоплечим и которые продержались в моде более 15 лет.

Жакет 1930-х был двух типов – короткий и утянутый в талии или длинный (до середины бедра) и повторяющий изгибы тела. Жакеты носили как с юбками, так и с платьями. Принято считать, что костюм тридцатых годов – самое элегантное изобретение ХХ века, к которому дизайнеры современности обращаются каждый раз, когда нужно создать изысканный, рафинированные образ.

Свадебный костюм. Герцог и герцогиня Виндзорские, 1937

Элегантный дневной костюм в синих и коричневых тонах, 1944

Знаменитый костюм Le Bar Кристиана Диора из его первой коллекции, 1947

Льняной костюм. Кристобаль Баленсиага, 1952

прикрывала колено. Такие костюмы в эпоху бурного развития молодежной моды оказались наиболее приемлемым видом одежды для офиса и официальных мероприятий.

Другой модной формой костюма шестидесятых оказался брючный костюм Андре Куррежа, напоминавший футуристические одежды для космических путешествий. Курреж, выходец из мастерской Баленсиага, остро чувствовал изменения, происходившие в умах молодых женщин, и предлагал им одеваться в геометрически выверенные костюмы, сшитые из ослепительно белых тканей. Узкие брюки-дудочки вошли в моду не без участия Андре Куррежа.
Ив Сен-Лоран – один из главных дизайнеров ХХ века – открыл собственный Дом моды в 1961 г. С этого момента он постоянно пополнял копилку моды все новыми и новыми версиями традиционных вещей. Именно он возродил и переработал классический тренч и костюм сафари, бархатный костюм с бриджами и женский смокинг. Последний он вывел на подиум в своем дефиле 1966 г.

В 1960-е столица моды перекочевала в Лондон, а свингующая молодежь начала носить мини. Казалось бы, «взрослый» костюм должен выйти из моды, но этого не произошло благодаря Жаклин Кеннеди, самой молодой Первой леди США. Вынужденная из дипломатических соображений и согласно этикету носить костюмы отечественного производства, Жаклин обратилась к американскому дизайнеру русского происхождения Олегу Кассини, который начал шить для нее так называемые «костюмы-коробочки» (англ. Box-suit).

Небольшие и компактные, эти костюмы шились из шерстяных твидов и букле насыщенных цветов. Прямой жакет костюма-коробочки обычно имел рукав длиной 3/4, двойной борт и короткую длину, а юбка едва

Прогулочный костюм из шкуры козленка, Андре Курреж, 1964

Жаклин Кеннеди во время своего визита в Лондон, 1962

В годы Второй мировой войны ткани были в большом дефиците, поэтому все вещи стали шить как можно уже и короче. Костюм по-прежнему оставался важной частью женского гардероба, позволяя выглядеть собранно и дисциплинированно, но общие пропорции его были слишком жесткими, «квадратными».

Вот почему после войны женщины с таким удовольствием переоделись в женственные нарядные платья с узкой талией, покатыми плечами и пышной юбкой, предложенные им Кристианом Диором. Это не означает, что костюм исчез из женского гардероба.

В 1950-х его главным апологетом стал Кристобаль Баленсиага – перфекционист и мастер иллюзий. Он создавал превосходные костюмы для женщин любого типа фигуры. Баленсиага любил работать с материалами, хорошо держащими форму, а его модели выглядели минималистично и изысканно одновременно. Поклонник рукава-реглан и цельного кроя, Баленсиага создавал строгие и даже деловые костюмы нетрадиционной конструкции и пропорций.

Костюмы стюардесс для Британских авиалиний. Мэри Куант, начало 1970-х

В начале 1980-х гг., когда экономика США находилась на подъеме, а женщины постепенно начали занимать лидирующие позиции в бизнесе, появилась довольно агрессивная форма женского делового костюма – Power Suit (англ. «костюм власти»), а в офисах поселились жесткие правила корпоративной культуры.

«Костюм власти» отличался контрастом форм – широкие подкладные плечи двубортного жакета сочетались с узкой талией и укороченной юбкой «офисной» длины (на ладонь выше уровня колена). Тонкие черные колготки или чулки дополняли образ, как и лодочки на умеренном каблуке и набор модных аксессуаров: органайзер Filofax, ручка Mont Blanc, часы Rolex, сумка Louis Vuitton. Внезапно разбогатевшие яппи породили моду на логоманию, подтверждая свою состоятельность с помощью модных люксовых брендов.

Главным создателем модного костюма на протяжении всего десятилетия оставался Джорджио Армани, который переосмыслил и переработал костюм 1930-х годов, убрал из него все лишнее и сделал мягким, пластичным и люксовым.

«Костюм власти», середина 1980-х гг.

Костюм Джорджио Армани, 1982

Костюм Ширин Гилд по мотивам афганских и иранских мужских одеяний, 1997

Кризис 1987 г. изменил отношение к роскоши напоказ. Теперь стало немодным быть кричаще одетым и выставлять на обозрение ярлыки известных марок. Поиски духовности, аутентичности и стремление к демократичному непритязательному образу привели к упадку корпоративной культуры и появлению нетрадиционных форм костюма, нередко базирующихся на национальной одежде восточных народов. Пенджабские костюмы с туникой вместо сорочки, китайские жакеты «мао», афганские костюмы с жилетом и брюками-афгани пополнили ряды модных офисных костюмов.

На протяжении 1990-х кэжуализация (движение в сторону повседневной одежды) достигла своего предела – в офисах и деловых центрах можно было встретить людей, одетых как угодно, только не по-деловому. Индустрия роскоши забила тревогу – люксовые марки плохо продавались, все носили джинсы, кроссовки и футболки. В результате совместных усилий модного бизнеса, глянцевых журналов и дизайнеров этот кризис был преодолен, и мода вновь вернулась к разнообразию стилей, цветов и орнаментов в начале нулевых.

Сегодня корпоративная культура довлеет лишь над некоторыми сферами деятельности, позволяя остальным работникам офисов подходить к выбору одежды более творчески. Это означает, что все многообразие версий костюмов, созданных на протяжении предыдущего столетия, поступило в арсенал работающих женщин. Сегодня вы вольны выбрать по-мужски строгий костюм с брюками или романтический костюм в стиле 1950-х с приталенным жакетом и юбкой-карандашом, маленькое платье-футляр с небольшим изящным жакетом или выразительное платье-пальто. Не ограничивайте свой выбор и получайте удовольствие от одежды, в которой ходите на работу.

История мужского костюма стара так же, как мир. Тем не менее, мужской деловой костюм в современном понимании был изобретением английской моды 19 века. Изначально классический костюм был по карману немногим, и его носили лишь состоятельные люди, да и то по особым случаям: например, на воскресную церковную службу. Постепенно стали возникать различные варианты костюмов. Так появился смокинг, мужской костюм-тройка и многие другие.

Сейчас дизайнеры разработали вариации этого предмета гардероба практически на все случаи жизни: существуют спортивные мужские костюмы, свадебные и даже карнавальные мужские костюмы. При этом, несмотря ни на какие прихоти переменчивой моды, его составляющие всегда неизменны: это пиджак, брюки, иногда жилет, дополненные такими распространенными аксессуарами как галстук, бабочка, шейный платок, ремень, запонки. Право диктовать правила для данного вида одежды, как считают многие, надолго закрепила за собой Европа. Ведь именно с легкой руки европейцев костюмы так быстро распространились по всем уголкам земного шара. Немецкие и итальянские мужские костюмы тут по-прежнему остаются высшим эталоном качества, и надо сказать, не без основания.

Тем не менее, во многих странах появились национальные вариации классического мужского костюма. Ярким примером этому может служить Китай. Специально для Мао Цзэдуна, лидера КНР, был разработан дизайн народного костюма «Mao Suit» («костюм Мао»). В нем требования европейской моды сочетались с национальными китайскими особенностями одежды. А вот русский (и советский) мужской костюм мало чем отличался от европейского, разве что более жесткими стандартами и меньшей возможностью комбинировать детали. Только в последнее десятилетие происводство мужских костюмов в нашей стране стало больше отвечать современным запросам стиля и моды.

Костюм, как и любая другая одежда, должен соответствовать множеству требований, предъявляемых не только обществом, но и его носителем, в первую очередь. Сейчас в продаже можно найти различные виды мужских костюмов на любой вкус. Как же правильно подобрать мужской костюм, чтобы он наилучшим образом подчеркивал достоинства своего владельца?

Для современного делового человека практически не существует проблемы, где купить мужской костюм, подходящий по стилю и размеру. В магазинах представлены образцы различных марок мужской одежды, многие ателье также предлагают услуги по пошиву и прокату мужского костюма. Но иногда бывает непросто сориентироваться и выбрать именно то, что нужно. Для начала стоит определиться, для какой цели этот важнейший предмет гардероба будет служить.

Существуют «формальные» мужские костюмы, составляющие основу гардероба современного мужчины. Как правило, это костюм двойка, состоящий из пиджака и брюк одной ткани (чаще всего, шерстяной). Они идеально подходят для деловых встреч, некоторых официальных случаев.

Выделяется также костюм стиля «casual» (то есть, неформальный). Его конструкция проще, а расцветки намного либеральней. Он отлично подходит для мероприятий, запланированных на выходной день, семейных и дружеских вечеринок. Ткани для него более легкие и оригинальные, например мужской костюм из вельвета можно отнести к этой категории. Часто этот стиль предполагает упрощение моделей делового мужского костюма, пиджак и брюки могут быть разного цвета, из разных тканей.

Существует также понятие «fashion item», что означает «костюм на один сезон». Здесь производство мужских костюмов следует веяниям моды, экстравагантным, но, увы, недолговечным. В этой сфере преобладают нетрадиционные модели мужских костюмов, такие ткани как лен, хлопок и шелк. Стандартными цветами для делового мужского костюма являются черный, темно-синий, все оттенки серого. К ним также можно добавить и более «неформальные цвета»: темно-коричневый, темно-зеленый.

Темно-синий цвет — насыщенный, приятный для глаз, к тому же, он прекрасно сочетается с белоснежными и голубоватыми рубашками. Кроме того, он отлично подчеркнет уверенность мужчины в себе. Серый цвет менее официален и больше располагает к себе; для выставки или презентации это идеальный вариант. Также его можно разнообразить рубашками светлых оттенков: лилового, розового, персикового.

Тем не менее, самым строгим и консервативным остается черный: он подойдет для большинства случаев. Классический костюм способен преобразить любого мужчину, именно поэтому он должен быть в гардеробе у каждого, и желательно не в единственном экземпляре - на жаркую и холодную погоду, для строгой и менее формальной обстановки.

Внешний вид костюма очень мало изменяется, однако допускаются некоторые колебания относительно цветовой гаммы и рисунка, а также ткани костюма для того или иного сезона.

В первоначальном его виде классический костюм родился в Англии в XIX веке. Кроме брюк, пиджака и жилета, который сегодня, скорее факультативен, джентльмен ранее обязательно надевал головной убор и перчатки. Мода менялась, цилиндры уступали место котелкам, фетровым шляпам, перчатки для мужчин в скором времени утратили свое историческое значение, и сегодня мы имеем то, что имеем - брюки и пиджак, иногда жилет, а также галстук, сорочку и туфли, завершающие образ стильного джентльмена нашего времени.

Немалое значение имеет не только расцветка, но и факутра ткани. Можно выбрать и купить недорогой мужской костюм. В этом случает нужно, прежде всего, убедиться, что ткань соответствует стандартам качества и комфорта. Кроме того, нельзя забывать, что любой рисунок на ткани может не только подчеркнуть достоинства, но и выявить недостатки фигуры. В любом случае, полоска или клетка неоднотонного костюма должна быть тонкой, элегантной и не сильно выделяться по цвету.

Создателем первого делового женского костюма начала 20 века принято считать английского кутюрье Джона Редферна – именно он создал первые женские сюртуки, напоминавшие по крою мужские.

По сути, эволюция женского делового костюма - это наглядная история эмансипации. На рубеже XIX и XX веков женщины делали первые скромные попытки выйти из-под опеки отцов и мужей и заняться своим собственным делом. В 1871 году император Александр II высочайше повелел допускать женщин на службу в общественные и государственные учреждения. Уже в конце XIX века барышни в присутственных местах никого не удивляли, а с распространением телефона и электричества женская занятость стала массовым явлением.

Добившись наравне с мужчинами права работать и получать вознаграждение за свой труд, женщины задумались, что же носить на службе. Легкомысленные наряды Belle Epoque не удовлетворяли насущным потребностям, и женщины обратили свой взор на мужской костюм, состоявший из длинных брюк и пиджака. Брюкам пришлось дожидаться своего часа почти век, а пиджак сразу же был отмечен как нечто перспективное. Традиционный комплект для тех немногих женщин, которые работали в основном в качестве секретарей и учителей, выглядел сдержанно и максимально просто: белая блузка с высоким воротником-стойкой и неизменной брошью у ворота, длинная узкая черная юбка с поясом и минимум украшений. На улице блузку закрывал длинный пиджак из той же ткани, что и юбка.

Женский деловой костюм начала 20 века

В XX веке история делового костюма претерпела значительные изменения, что в первую очередь было связано со стремительными переменами во всем образе жизни. Особенно радикально менялся внешний облик женщины во время войн. В отсутствие мужчин все больше работы вынуждены были брать на себя представительницы слабого пола, и это отразилось на их облике: платья стали более короткими, одежда - более просторной и удобной.

И хотя конституция развитых стран провозглашала половое равноправие, в первой половине XX века к женщине, претендующей на высокий политический или производственный пост, мужчины относились по меньшей мере снисходительно. Такая женщина должна была проявить немало выдержки и самое неприятное - забыть про свое женское начало и стать похожей на окружающих ее мужчин, по крайней мере внешне. Отсюда возник образ женщины у руля власти. Костюм начала 20 века - это неброское одеяние с юбкой длиннее колена, возможно, блуза с бантом (одно из немногочисленных допустимых украшений) и с внушительный портфель вместо элегантной сумочки. До 40-х годов для женского делового костюма были типичны сдержанность и аскетичность.

История делового стиля одежды претерпела серьезные изменения лишь в послевоенные годы. В тылу представительницам слабого пола часто приходилось выполнять мужскую работу, а потому заимствования из униформы были вполне естественны. К концу 40-х годов сложился унифицированный эталон делового костюма. В моде того времени продолжала главенствовать сдержанность - женщины носили простые юбки темных, чаще защитных цветов и почти мужские сорочки, застегнутые наглухо, - линия фронта была перенесена в офисы возрождающихся после финансового краха корпораций.

История развития женского костюма: 50-е – 90-е годы

В 50-е годы, под руководством Кристиана Диора, женщины поменяли тактику и стратегию борьбы за свое равноправие. Общие настроения в моде не могли не затронуть деловой гардероб. Агрессия и вызов уже были неактуальны. Жесткие линии в мужском духе заменились женственным и цветущим стилем new look. Деловые женщины выбирали приталенные жакеты и удлиненные узкие юбки. Впрочем, в 50-е годы женский труд «вышел из моды» - гораздо предпочтительнее стала роль примерной жены и матери многодетного семейства.

История костюма и моды совершила очередной виток в 70-е годы, когда большинство женщин Европы и Америки имели постоянную работу, то есть проводили на ней как минимум сорок часов в неделю.

На смену строгим костюмам пришли костюм в стиле Шанель и шелковые блузы, . Самой распространенной офисной одеждой стали костюмы из твида. С тех пор деловая одежда не претерпевала кардинальных изменений.

Продолжилось историческое развитие костюма в 80-е годы, с развитием бизнес-стиля. После целого десятилетия господства хип пи-шика, пренебрежительного отношения к собственному внешнему виду и карьере в Америке, а потом и в Европе наконец стало модным зарабатывать деньги и хорошо одеваться. Наступило время, когда женщинам пришлось доказывать свое равенство с мужчинами. Бесценным руководством в подборе деловой одежды стала книга Джона Моллоя «Женская одежда для успеха», выпущенная в 1977 году.

Именно тогда работающая женщина оказалась главной героиней глянцевых историй: обложки журналов украшали сексуальные и успешные красотки, а страницы пестрели советами, как «делать большие деньги». Для бизнес-леди творили лучшие дизайнеры десятилетия, такие как Ральф Лорен, Кельвин Кляйн и Донна Каран, создавая образ суперженщины и «одежду для успеха». За ними потянулись и прочие модные дома, представляя коллекции для определенной прослойки общества, так называемых яппи - young urban professional. Костюм, чаще всего состоящий из блейзера с широкими плечами и сексапильной юбки-карандаша, дополняли не только ослепительно белые сорочки, но и функциональные боди. Не обошлось и без китчевых элементов - тогда любили, чтобы все выглядело дорого и богато. Массивные золотые украшения, крупные пуговицы, обилие ярких деталей - все это могли себе позволить в деловых кругах женщины поколения яппи. В их среде правильный костюм был залогом успеха в продвижении по карьерной лестнице. Впрочем, и европейские модельеры не отставали: миланский и парижский подиумы представляли собой парад успешных и независимых карьеристок. Талантливые дизайнеры давали практические советы о том, как минимальными средствами произвести максимальное впечатление: «Деловой женщине можно ограничиться тремя жакетами, тремя свитерами, двумя юбками и одним платьем. При условии, что все эти вещи будут сшиты из дорогих материалов».

В 80-е годы в моду вошло обилие драгоценностей и бижутерии. Крупные серьги притягивали взгляды к лицу, которое без них терялось посреди гигантских плеч. Камни могли быть натуральными или фальшивыми - главное, чтобы сверкали поярче. Девиз «чем больше, тем лучше» касался и причесок. Всевозможные средства для укладки волос стали лидерами продаж - ведь для одной укладки требовался чуть ли не целый флакон. Сумасшедшую популярность в 80-е приобрел и фитнес: женщины изо всех сил старались приобрести мужественные формы. Однако 80-е нельзя назвать временем андрогенной моды - женская сексуальность прорывалась сквозь образ железной эмансипе: умопомрачительные шпильки и узкие пояса, а порой сногсшибательные декольте дополняли и уравновешивали «мужские» черты в костюме.

К середине 90-х право женщин вести деловые переговоры наравне с мужчинами уже никто не оспаривал. Женщины стали полноправными деловыми партнерами: не только в финансовых кругах, но и в политической элите появились лидеры в юбках. История развития женского костюма на этом этапе превратилась в активное заимствование элементов кроя и стиля из мужского гардероба. Черные брюки стали новой главной составляющей офисной униформы. Безупречно скроенные костюмы определили идеальный офисный стиль для леди-денди. Мужские портные начали выпуск коллекций женской одежды в стиле унисекс. Так, марка Patrick Hellmann одной из первых предложила дамам синесерые и коричнево-бежевые брючные костюмы, дополнив их с немецкой педантичностью сорочками, ремнями, трикотажем, пальто и головными уборами. Такие марки, как Kiton, Brioni, Kilgour, ранее занимавшиеся лишь брутальной мужской модой, уловили настроение бизнес-леди и запустили для них специальные костюмные линии.

С тех пор мода менялась, и не однажды: на смену гранжу пришел минимализм, откровенную сексуальность сменил нейтральный экологичный стиль, пятидесятые и шестидесятые вернулись, чтобы вновь исчезнуть. И только деловой костюм как будто не изменился.

История моды: женский деловой костюм XXI века

В начале нового тысячелетия прекрасному полу уже не надо с прежним рвением доказывать свою состоятельность, а значит, и нет особой необходимости скрывать свою женскую натуру под броней по-мужски скроенного костюма. Многие дамы всерьез стали пользоваться всем тем, что раньше в большом бизнесе было настоящим табу: «железные леди» поняли, что женственность и иногда даже слабость порой могут сыграть им на руку. На деловых переговорах замелькали трикотажные комплекты пастельных оттенков, которые могли быть дополнены кокетливыми юбками в стиле 50-х. Безусловно, сегодня офисный дресс-код более лоялен к модным тенденциям. Женский деловой костюм стал значительно мягче. Плечи пиджаков не такие огромные, в покрое больше свободы. Все стало более элегантным и шикарно-скромным. Главная новость - женщине больше не требуется походить на мужчину, чтобы добиться успеха. Она может оставаться самой собой и носить то, что ей нравится. Женщина стала независимой - лично и финансово. Эта тенденция, возникшая почти двадцать лет назад, все больше определяет стиль деловой одежды в наши дни. Все больше и больше примеров, когда женщины нарушают традиционные правила игры и с легкостью заменяют привычный деловой костюм, ничуть не повредив деловой репутации, и при этом выигрывают. Помимо появления более раскрепощенной и удобной одежды на смену традиционным белому, черному и серому приходят приглушенные оттенки других цветов - коричневого, синего, зеленого, даже желтого и оранжевого. Дизайнеры смогли добавить традиционным «офисным» материалам - твиду и букле - немного пастельной фривольности, вместо сорочек нейтральных оттенков предложили женщинам блузки с цветочным орнаментом и завершили этот свежий образ яркими аксессуарами - перчатками, платками, галстуками, сумка ми, шляпами. Так к деловой хватке прибавились легкость и капелька искреннего юмора. В таких костюмах хочется выйти из образа «железной леди» и по-настоящему искренне улыбнуться своим бизнес-партнерам и конкурентам.

Сегодня выбор одежды для офиса чрезвычайно широк. Главное ограничение, о котором нужно помнить, - деловой наряд не должен быть вызывающе сексуальным. На работе достаточно выглядеть привлекательно, а свою сексапильность лучше приберечь для выходных.

Но, несмотря на свободу выбора, корпоративные дресс-коды оговаривают типичный наряд женщины, работающей в сферах большого бизнеса, права, политики или банковского дела, ориентируясь на старые как мир стереотипы: жакет с небольшими, но жесткими плечами, юбка или брюки, минимальный макияж и неброские украшения.

В современном мире существует разнообразие направлений в одежде как у женщин, так и у мужчин. Стиль, считающийся в наши дни классическим, во времена своего формирования также поддавался волнообразным наплывам, изменяющим структуру покроев в одежде. Поддавались изменениям отдельные элементы, которые в дальнейших сезонах представлялись в больших вариантах выбора для любителей классики.

Сегодня многие знают, что идеально подобранный костюм, рубашка, галстук и правильная обувь – это основные элементы классического мужского стиля, которые можно комбинировать с различными пальто и другими видами одежды, дополняя существующую базу и играя с ней. Никто, конечно же, не умаляет важности аксессуаров, которые вносят разнообразие в образы: это и часы, и нагрудные платки, перчатки в холодное время года, запонки, порой подтяжки – и это лишь малый список вещей, создающих идеальный классический мужской стиль. Однако мало кто задумывается, откуда он берёт свои истоки, какие он потерпел изменения и почему предстал перед нами тем стилем, который мы видим сейчас.

Классический стиль формировался на протяжении очень долгих лет. Само слово «классика» происходит от латинского слова «classicus», в переводе означающее образцовый. Для классики свойственна сдержанность и подчеркнутая пропорциональность. В ней обязательно отсутствуют нефункциональные детали и остромодные элементы. Многие считают, что классический мужской стиль, а в частности костюмы, зародились в Англии, ведь именно эта страна ассоциируется у нас к эталоном мужского сдержанного и благородного стиля. Однако история восходит к совершенно другой эпохе. Возникновение самых первых костюмов относят ко временам Крестовых походов в XIV веке , когда, конечно, их вид был совсем иным. Крестоносцы, возвращаясь из восточных стран, привезли в Европу кафтаны на пуговицах, ставшие частью модного гардероба знати, выделявшей её как среди простолюдинов, так и между собой, ведь уже тогда кафтаны начали шить в разных цветовых гаммах. Постепенно они улучшались и стали дополняться новыми элементами одежды, например, фраками.

Во Франции XVII века, во времена правления всем известного Людовика XIV , костюмы были распространены повсеместно у всего придворного окружения. Мужской костюм представлял собой уже удлиненный пиджак-кафтан до колен. Такой кафтан имел две широких полы сзади и приталенный чёткий силуэт. Мода на яркие фраки стала уходить – теперь их место заняли нейтральные чёрные. Фраки переходят из категории праздничной одежды в одежду на каждый день, становятся более функциональными. Зародился так называемый «дресс-код», то есть определённые наряды предназначались для конкретных событий.

Уже к XIX веку костюмы начали приобретать единообразный крой, в обществе стали появляться и вырабатываться конкретные правила, как нужно носить тот или иной тип одежды. Причинами, повлекшими за собой появление единообразия в классическом стиле, были, с одной стороны, распространение стандартизированного производства одежды, а с другой – влияние войн, где требовалась единая форма, которая уже приобрела к тому времени обличие мундиров.

В Великобритании в XIX веке Джордж Браммел стал создателем строгого мужского костюма, похожего на современный тип. Он состоял из тёмного фрака, белой рубашки, светлого жилета, брюк, высоких сапог и светлого шейного платка. Эта простота и строгость в костюме кардинально отличала классический стиль от предыдущих эпох, наполненных яркими и разнообразными фактурами.

Начиная с конца XIX века – начала XX века появляется новое изменение в мужских костюмах: если раньше цвет брюк отличался от фрака, то теперь появились «костюмы- тройки», состоящие из брюк, жилета и пиджака, сшитых из одной ткани одного цвета. Начало XX века – это эпоха формирования того самого классического стиля, который мы привыкли видеть. Начинают становиться важными детали в одежде: застёгнутые запонки, например, потому что такие аксессуары надеты вместе с костюмом. В XX веке формируется образ джентльмена, характеризующийся манерой держаться в обществе, аккуратностью и благородством. Дресс-код, возникший в связи с разделением одежды по сферам применения, в этот период усилил отличие «правильно» одетого мужчины от других представителей общества. Начинают складываться три основы правильного классического мужского костюма – покрой, цвет и ткань. Этот порядок установлен по уровню важности. Самым значимым является покрой – он определяет весь костюм, в котором должна присутствовать естественность и подчёркнутые свойства мужской фигуры. Цвет важен по отношению к событиям, а ткань дополняет показатель статуса владельца.

В ХХ веке изменения в классическом стиле касались кроя пиджаков и брюк, например, в 20-х годах брюки были укорочены, потом вновь вернули классическую длину. Но стоит отметить, что каждый виток десятилетий мужской классический костюм и классический стиль, претерпевшие небольшие изменения, являются отражением своей эпохи, особенно в ряде социалистических стран: в 70-е годы появились фланелевые костюмы-тройки, а в 80-е на пике было показание дороговизны костюма, которая выражалась в более дорогой и редкой ткани. Эти волнообразные перемены миновали спокойно развивающийся рынок капиталистических классических костюмов. Однако «бунтарские всплески» были недолгими: после этого в обществе снова стали отдавать предпочтение классическому костюму, появившемуся в начале XX века.

Сегодня мужской классический костюм представляет собой разнообразие вариаций кроя, фактуры и цвета. Костюм за счёт своеобразных цветовых решений и использования аксессуаров приобретает индивидуальные очертания, не выходя за рамки уже существующих канонов.

Как же нужно сочетать цвета при выборе галстука или других элементов одежды? В связи с огромным количеством существующих на сегодня в доступе цветовых гамм возникает, с одной стороны, сложность в выборе, а с другой – полёт фантазии.

Не зря говорят, что итальянцы – законодатели моды. Например, яркий итальянец Андреа Лупарелли , владелец ателье Ripense , говорит о том, что «главное – это вкус и пропорции. То, что будет выглядеть хорошо на одной фигуре, покажется смешным на другой. Например, укороченный пиджак на мужчине с длинным ногами и более коротким телом будет смотреться нелепо». Аксессуары играют немаловажную роль. По его словам, главный аксессуар любого образа – это обувь, под которую подбирается и ремень, и ремешок на часах. Андреа любит отдавать предпочтение ярким галстукам и нагрудным платкам, но главное – помнить, что галстук не должен совпадать точь-в-точь по цвету и узору с нагрудным платком. Как говорит сам Андреа: «галстук стоит подбирать не к платку, а к носкам. С классическим костюмом я ношу только тёмно-синие или бордовые носки». Всегда стоит помнить о запретах. которые также существуют в классическом стиле. Во-первых, это белые носки , во-вторых, длинные рукава пиджака . «Рукав пиджака должен быть на 1 сантиметр короче рукава рубашки, так, чтобы из-под него был виден манжет сорочки» – говорит Андреа .

Вот уже несколько столетий кряду классический мужской костюм представляет своего хозяина во всей красе, выигрышно подчеркивая сильные стороны и маскируя недостатки сложения. Стройность, элегантность и комфорт – главные приоритеты классической мужской одежды . Несмотря на прихоти быстро меняющейся моды, мужской костюм всегда актуален и по-прежнему на высоте.

Костюм не роскошь

В 20 веке мужской костюм перестал быть признаком, определяющим классовую принадлежность своего господина. И аристократия, и буржуа, и пролетарии получили возможность носить деловой костюм. Другое дело, что при этом одежда существенно отличалась в зависимости от социального статуса ее владельца. Таким образом, расслоение общества никуда не исчезло, а просто трансформировалось в другую плоскость - стиль и манеру носить костюм.

Безумные двадцатые - это годы, захлебывающиеся стилем, утопающие в новизне, положившие в сокровищницу моды сотни новаторских идей, которые стали вечными ценностями. Для мужчин в это время самым нарядным считался смокинг или мягкий двубортный пиджак темного цвета в паре с очень просторными, широкими брюками. Пижоны утюжили на брюках стрелки спереди и сзади, порядочные граждане – строго по бокам.

Наиболее удачными оказались модели тридцатых годов, силуэты которых и по сей день обыгрываются домами высокой моды.

Во второй половине ХХ века костюмы стали подбираться в соответствии с их целевым предназначением. Появились пиджачные пары для торжественных церемоний и для работы: дневные, вечерние, прогулочные, ритуальные, свадебные и т.п. Различие между ними было небольшое, в основном акцент был сделан на аксессуары – шляпы, перчатки, галстуки, часы, запонки, нагрудные платки и т.п. Семидесятые славились фланелевыми костюмами-тройками, в восьмидесятых приветствовался шик, напоминающий современный стиль Fashion item.

Типы и разновидности костюмов прошлого века

Английский костюм

Правила кроя и шитья английского костюма весьма консервативны и берут свое начало с начала 19 века. Может быть, поэтому английский костюм – самый яркий представитель классических образцов.

В ХХ веке в моду вошел очень приталенный силуэт, идеально повторяющий очертания фигуры. Количество пуговиц однобортного пиджака достигает трех, двубортного – четырех или шести. Аккуратные отрезные лацканы и расстегивающиеся пуговички на манжетах стали отличительной чертой английского направления. А фасон пиджака с тремя боковыми карманами на клапанах не утратил своей актуальности и в наши дни.

Американский костюм

В начале прошлого столетия возникает так называемый американский костюм. Его основополагающей чертой является удобство, и все остальные детали подчинены только ей.

Однобортный или двубортный пиджак без подплечников придает линии плеч округлую мягкость, а слегка укороченная длина оставляет больше свободы для передвижений. Легкая приталенность пиджака и прилегание нижней его части вокруг бедер сделали образ более выразительным. Простоту и вальяжность усилили широкие лацканы и сравнительно большое расстояние между пуговицами.

Американский костюм не отличается ни чопорностью, ни чрезмерным изяществом, однако был оценен по достоинству любителями прогулок и встреч в неформальной обстановке.

Европейский костюм

Для европейского костюма конца ХХ века характерен удлиненный пиджак без разрезов и шлиц, с нарочито широкими плечами и зауженной частью в области бедер, в комплекте со свободными брюками.

В это время итальянцы создали элегантные, комфортные и стильные мужские костюмы , разнообразие которых радовало глаз обилием фактур, цветов, паттернов и тканей. Представительные пиджачные пары были ловко пригнаны по фигуре и умело подчеркивали индивидуальность. Брюки – ровные, зауженные, пиджаки – приталенные, двубортные, однобортные: выбрать итальянский костюм на любой вкус не составляло проблем. До сих пор итальянские модели считаются лучшими во всем мире.

Практичные немцы ценили в костюмах комфорт больше, чем красоту. В результате пройма кроилась более широко, чем в итальянских пиджаках, а о приталенности не могло быть и речи. Просторные брючины не сковывали движений, хотя и выглядели несколько мешковато. Отсутствие крутых изгибов и простота кроя не мешали пиджачной паре быть исключительно выверенной и пропорциональной.

Немецкие костюмы обладали уникальным свойством, которое сделало их весьма популярными. Тонкая шерстяная нить ткани в процессе изготовления подвергалась многократному скручиванию и измятию, благодаря чему изделия из такого материала становились абсолютно немнущимися. Свернутый костюм даже через неделю, развернувшись, восстанавливал свою первоначальную форму.

Для французского мужского костюма той поры считался необходимым классический покрой, добротный пошив и изящный лоск. В отличие от итальянских костюмов, они содержали гораздо меньшее количество декоративных элементов и мелких деталей. Наиболее модным во Франции становится короткий однобортный пиджак с закругленными лацканами, сужающийся книзу, без ярко выраженного акцента на линии плеч. Пару дополняли слегка зауженные брюки, которые в сочетании с укороченным пиджаком визуально вытягивали силуэт.

В нашей стране самым ярким воспоминанием о мужских костюмах могут похвастаться лихие девяностые, когда возникла мода на двубортные малиновые и темно-зеленые пиджаки с блестящими пуговицами в сочетании с шелковыми брюками свободного кроя. Массивные украшения из драгоценных металлов, преимущественно золота и платины, завершали образ удачливого бизнесмена тех лет.